незабываемые
приключения
Задавайте вопросы по телефону:
  • Делаем путешествия с 2004 года
  • 5 000 участников
  • Более 3 000 туров

Семеречье 2014. Многодневный велотур по Южному Казахстану 2014

Семиречье. Край, который тревожил умы и сердца путешественников во все времена. Великая степь, окруженная огромными горными хребтами почти со всех сторон. Выжженная солнцем дикая пустошь, где каждая капля воды на вес золота. Полные жизни суровые горы, увенчанные снежными шапками, скрывающие в своих недрах бирюзовые озера и водопады. Множество редчайших видов растений и животных, таких, как например снежный лотос, тяньшанская ель, черный аист, дрофа и конечно снежный барс. Семь рек дали имя этому уголку Центральной Азии.

 

Впервые побывав в Семиречье в 2012 году, я мечтал вернуться сюда, потому что очень многое не успел посмотреть, а о чем-то просто не знал в тот момент. И вот спустя 2 года такая возможность представилась – барнаульский клуб "Русский Алтай" собрался пройти по очень интересному маршруту в формате вело-джип-фото тура на майские праздники 2014 года.

 

И вот 30 апреля мы отправились в поход. Погода в Барнауле была не лучшая – +10-13 с дождем. Согревала мысль о том, что в Казахстане будет намного теплее, всё-таки на 2000км южнее.

Команда собралась из разных уголков России: Барнаул, Новосибирск, Омск, Томск, Пермь, Москва, Красноярск.

В первый день мы хотели прокатиться от озера Колыванского (возле села Саввушка) до Гилёвского водохранилища, но ветер был такой, что носа из машины высовывать не хотелось, поэтому решили полазить по окрестным скалам, благо их тут в избытке.

На горизонте вот уже много лет виднеется кран над загадочным объектом – замком-обсерваторией.

Как оказалось, жить на вершине скалы не так уж плохо - даже ванна есть и связь ловит. Теперь я знаю место, куда можно податься в отшельники в случае чего.

В тот день мы пересекли границу с Казахстаном и встали лагерем в лесополосе около дороги. Ночь выдалась прохладной, поэтому все радовались утреннему солнцу, которое воистину источник жизни на земле.

Доехав до Усть-Каменогорска, мы столкнулись с неожиданной трудностью - первого мая никто не хотел менять нам рубли на тенге, но в итоге все закончилось благополучно. Погода стояла отличная, и к середине дня мы наконец-то сели на велики и покатили по асфальтовой трассе "Усть-Каменогорск – Алматы".

Эта трёхглавая вершина была в поле зрения на протяжении всех 52 велокилометров, но наконец осталась позади. В плане покрытия дорога была более-менее. Мы еще не вкусили прелесть настоящих казахских дорог, которые объезжают по обочине. Перекусив, мы погрузили велики и поехали дальше по алматинской трассе, надеясь успеть до ночи добраться до городка Аягоз .

По пути нам попалось нечто настолько грандиозное и великолепное, что все мигом повыскакивали из машин. Этот "Тадж-Махал" сделан с такой аккуратностью, будто его строили для царя.

До Аягоза мы в тот день так и не доехали.. Нашли поляну на берегу какой-то речки, поставили лагерь, поели и спать. Ночь выдалась холодная, и то и дело тишину нарушали гудки тепловозов. Но это все мелочи жизни. Утром не хотелось высовывать носа не то что из палатки – даже из спальника. Вот ведь она степь какая! Днем жара, а ночью дубак. С восходом солнца и кружкой горячего кофе  руки и остальные части тела начали отогреваться. Жизнь снова была хороша!

На следующий день мы доехали-таки до Аягоза, прошли пост ЖП (Жол Полициясы, а не то, что вы подумали), и взяли курс на Сарканд. На 219-м километре после Аягоза нам попалась неприметная кафешка, в которой по мнению многих из нас готовят самый вкусный в мире лагман. Мало того, во дворе перед зданием кафе стоит самая большая в мире сушилка для белья! Так что это место рекомендуется туристам к обязательному посещению!

После вкусного обеда отдохнуть на лавочке в теньке - святое дело. Дует прохладный ветерок, мысли в голове застыли, полное умиротворение.. И тут появляется ОН!

Поймать эту моську в кадр оказалось ох как непросто! Этот черно-белый комок постоянно вертелся, бесился, прыгал, пока его не утащил местный мальчишка.

После многих километров дороги вдали показались белки Джунгарского Алатау, а значит Сарканд уже близко!

Но все оказалось не так просто.. По дороге один из наших товарищей неожиданно для всех захотел собственноручно приготовить шашлык из свежего барашка. Часа полтора мы тусили в Сарканде, ждали, пока барана выпотрошат и разделают. Пермские ребята даром времени не теряли – они успели погонять в настоящей тачке!

Наконец, дождавшись завершения этой экзекуции (да простят нас защитники прав животных), мы выдвинулись из Сарканда в Талдыкурган. Было уже темно, когда мы въехали в город. Конечным пунктом был поселок Текели, находящийся примерно в 50км от Талдыкургана. Нам пришлось поплутать по городу, прежде, чем мы нашли нужную дорогу на Текели. Сказалась общая усталость и периодический тупизм Навитела (привет разработчикам!). В одном месте он предлагал нам переехать через высоченные рельсы. Добравшись до поселка, а затем и до начала дороги на перевал Сыук-тобе, мы разбили лагерь, перекусили и повалились спать. День предстоял трудный - подъем в перевал около 16км, и спуск – около 24км к поселку Рудничный, верхняя точка – 2600м над уровнем моря. Машины сопровождения должны будут объехать горы с запада по хорошей дороге и встретить нас в Рудничном. Ночью мимо проезжали двое местных, которые сказали, что снега на вершине перевала немного, что даже Эскудик проедет, если взять лопату. Про микроавтобусы речи нет. Как говорится, ничто не предвещало беды )))

Утром (часов в 9) выдвинулись покорять перевал. Вначале шла обычная грунтовка – глина, земля и камень. Ходы кротов, то и дело прорезали окрестные поля. Я очень часто спешивался, а потом и вовсе пошел треккинг с велосипедом. Сказалась хреновая физподготовка. Но так открылась возможность больше глазеть по сторонам. Проехав/прочесав около 7км взгляду открылась следующая картина: поселок Текели в окружении гор Северного центрального хребта Джунгарского Алатау.

Мы шли/ехали все дальше, и Текели совсем скрылся из вида. Солнце было все выше. Вода быстро закончилась, и мы утоляли жажду и наполняли фляги из каждого ручья, текущего с гор. По дороге начали появляться нерастаявшие сугробы. Я всегда думал, что снег в горах идеально чистый, а он местами был даже грязней, чем в городе! Oh mein Gott! Последний взгляд назад на снежники и на нормальную грунтовку..

Перекус на зеленом лугу, усыпанном белыми цветами и окруженном горами! – Кайф!

А дальше пошла жара.. Травка с цветочками скрылась за косогором, и перед мягко говоря удивленным взором предстала снежная гладь, простирающаяся до горизонта. Это такая русская народная забава – покатать свой велик по майским сугробам в горах. Вон те столбы ЛЭП являются единственным ориентиром, т.к. проходят прямо вдоль тропы.

Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд!

На фотках кажется, что все близко, просто и легко. Так вот, всем кто так думает, хочу сказать – нифига подобного! Фигачить по снегу, периодически проваливаясь по колено, набирать полные ботинки этого самого снега – то еще удовольствие. Но наши ребята умеют получать удовольствие от всего – открыть горнопляжный велосезон в горной Джунгарии не каждый день доводится!

Наконец к полудню добрались до вершины перевала, откуда открылся потрясающий вид на межгорную долину и хребет Кояндытау. Но не тут-то было! Ваня Крюков и Дима Донов, еще раз внимательно изучив трек в навигаторе, пришли к выводу, что дорога к вершине перевала находится на "соседней" горке, до которой пилить еще километров пять (!) После этого весь наш великий и могучий трёхэтажный язык в мыслях больше не покидал меня в тот день! Спасибо всем за выдержку и помощь в затаскивании великов в гору и под гору, когда это было крайне необходимо. Вообще в этом переходе слова "взаимовыручка" и "команда" зазвучали для меня по-настоящему.

Фигачим дальше и попутно наслаждаемся видами.

На пути встретились чьи-то следы недельной давности, явно было видно, что они идут в правильном направлении, это нам очень помогло. Следы двух велосипедистов или мотоциклистов?? Значит не одни мы такие чокнутые в этом мире! :D

Прочесав за день по снегу километров 12, мы наконец подошли к вершине перевала. Далеко внизу стал виден посёлок Рудничный – наша конечная цель.

Но, близок локоть, да не укусишь! Дорогу-то так и не видно. Решили спуститься в ущелье. Оказалось, подъем по снегу был детскими игрушками. Спуск был веселый - осыпуха, скользкий грунт, снег, уклон под 45 градусов, трава. Но всё-таки мы это сделали! И тут выяснилось, что дорога проходит выше метров на 70-100 )))))). И их проползли. Наконец мы добрались до дороги, и у меня в голове вертелась только одна мысль – ненавижу Джунгарский Алатау! :D А потом еще одна – это три часа назад я хотел есть, а сейчас я хочу жрать!!! ))) Сейчас все это весело вспоминать, а вот тогда было не до смеха. Была дикая радость оттого что под ногами плоская (!) дорога! Солнце уже клонилось к закату, надо было быстрей добраться до велокатабельного серпантина. До него добрались с последним лучом. Спускались уже потемну. Я буквально пролетел эти несколько полок серпантина, пару раз чуть не вылетев из седла из-за колеи и ручья, пересекающего дорогу. Я испытал дикую радость, когда увидел наши машины сопровождения! Все ребята вскоре подъехали. Слава богу обошлось без травм! Впереди были обычная лагерная суета и крепкий сон!

Как приятно было вставать после такого мегаприключения! Чем дальше на юг мы продвигались, тем теплее были ночи.

 

В этот день нам предстояло проброситься до национального парка Алтын-Эмель, для этого нужно было обогнуть хребет Кояндытау с севера и добраться до трассы, ведущей в Китай. Наполнив водой все имеющиеся сосуды в местном магазине (огромное спасибо продавцу!), наша команда отправилась в путь.

Кояндытау во всей красе:

Взгляд назад на Северный центральный хребет Джунгарского Алатау – на седловине справа от верхней точки хребта мы были только вчера.

В это время часть велосипедистов, теперь гордо именуемых "Джунгарскими барсами" отправилась покорять эту дорогу на великах. Мы догнали их километров через 50-70, точно не помню. Они лихо вкручивали.

На перевале через хребет Кояндытау установлена стела, говорящая о том, что здесь начинается территория национального парка Алтын-Эмель.

Примерно через час мы оказались в поселке Басши, в котором находится центральный офис парка. Пока Ваня оформлял пропуска, мы отдыхали в садике, разбитом рядом со зданием администрации парка. После адовой жары начинаешь ценить тень и воду. Вскоре к нам присоединился егерь, с которым мы пообщались на многие интересные темы. Егерь всегда сопровождает гостей парка – это закон. Так что готовьте место в своей машине!

Около администрации парка в объектив попал вот такой вот ослик. В отличии от своих собратьев он хотя бы не лишайный, что большая редкость.

Через некоторое время после этого нам посчастливилось встретить его дикого собрата - кулана (кулан больше и сильней обычного осла, у него желтоватый цвет, чтобы прятаться в степи). Пропуск был готов, и мы поехали на кордон в сторону поющего бархана. Курганы "Бесшатыр" оказались закрытыми для посещения по двум причинам: реставрация и окот животных. Прошли пост, и тут через некоторое время кто-то заметил движение в степи по левому борту. Оказалось, это кулан чешет на огромной скорости. И что еще интересней, его курс пересекается с нашим. Куда он так спешил, никто не знает. Но этот засранец перебежал дорогу буквально в двух метрах перед нами и остановился! Видимо просто решил нас накатить!  Или может у куланов так лидерство в стаде определяется – обогнал машину – и ты главный.

На самом деле нам очень повезло, что мы его вообще увидели, т.к. эти животные очень пугливы, и человека так просто не подпускают. Все, что я успел заснять, так это корму удаляющегося кулана. Ваня снял крутой видос с этим бегуном в главной роли.

Часов в пять мы добрались до кордона, бросили вещи, перекусили, и поехали к поющему бархану на великах. Поющий бархан (Айгай-Кум) – огромная песчаная дюна длиной 3км высотой 150м на берегу реки Или. Находится между двумя горными массивами – Малым и Большим Калканами.

Подниматься на гребень бархана было весело. Ветер с песком залеплял глаза, сбивал с ног и так бил по сгоревшей коже, что мама не горюй! Вот она – пескоструйная обработка! Но стоило подняться на гребень, как ветер исчез. Вернее он остался внизу на боковой грани. Идти по гребню было легко.

Пробыв некоторое время на бархане, я задался вопросом – а чего это он не поет? Может из-за сильного ветра не слышно его гул? Ведь погода сухая, песок тоже, он по всем параметрам должен петь! Тут кто-то попробовал попрыгать по нему и мы почувствовали кратковременную вибрацию и низкий гул. Потом попробовали сбегать вниз на несколько шагов и прыгать в песок. Так оказалось намного эффективней! Вот началось веселье! Как мало бывает надо для счастья! Мелькнула мысль, что еще вчера тащились по снегу, а сегодня уже сидим в песке :) С каждым днем всё интересней.

Река Или – главная водная артерия в этих местах. Чуть западнее она, разливаясь, образует Капчагайское водохранилище, а потом снова истекает из него. В водах этой реки водятся гигантские сомы, о которых ходят легенды, будто они утаскивают маленьких детей.

На бархане было очень весело. Народ дурачился, фотографировался, кайфовал! А песок только сверху был тёплый. На глубину ладони он был холодный, будто с речного дна. Может, именно поэтому бархан и не пел сам, т.к. еще недостаточно прогрелся. После посещения бархана песок был везде ­– в карманах, на теле, на одежде. Поэтому вечерняя баня на кордоне оказалась очень и очень кстати! На обратном пути мы заехали на родник Чокана Валиханова, который находится в туранговой роще. Что сказать? И родник и роща оказались так себе. Вода в роднике отдает болотом, а деревья в роще какие-то уставшие. Зато в скалах напротив ребята нашли тайник (геокэшинг). Я взял оттуда на память магнит на холодильник, оставив взамен несколько стяжек.

На треножник Чингисхана я не успел попасть засветло, но ребята, которые там были, говорят, что там особо делать нечего. Так завершился очередной день нашего путешествия.

Основательно отмывшись от песка в бане, выспавшись и позавтракав, наш отряд двинулся на восток. Мы ехали в направлении кордона, в котором растёт 700-летняя ива, посаженная по преданию самим Чингисханом. По пути нам попалась пара джейранов, но они были очень далеко, поэтому на фотографиях едва уловимы маленькие белые пятнышки.

День предстоял интересный – авто-велопутешествие к горам Актау и Катутау. Актау – дословно "белые горы", Катутау – "суровые горы". В Актау находят ископаемые останки древних животных и полудрагоценные камни. Эти горы сложены из множества разноцветных пород, что делает пейзаж поистине марсианским. Горы Катутау получили свое название за то, что там вообще нет воды. Я спросил у егеря: "Что? Неужели архары, живущие в этих горах, каждую ночь идут на водопой к реке Или?" (это пара десятков километров в один конец). На что он ответил: "В скалах есть ямки, в которые стекает дождевая вода, а солнце там бывает всего 1 час в день. Там они и утоляют жажду".

Часам к 12 мы добрались до кордона с ивой. Это настоящий оазис посреди Великой степи. Там оказалось очень уютно, все чисто выметено, ручеёк красиво змеится под сенью деревьев и впадает в пруд, в котором плавают довольно крупные сазаны. Ива разрослась настолько мощно, что некоторые ее ветви подпирают столбами, чтоб не упали. Такого красивого дерева я никогда не видел. Вспомнилась одна из притч Ошо: "В лесу все деревья были прямые, и только одно было кривым и узловатым. Все прямые деревья срубили люди для своих нужд, а кривое дерево не годилось для них. И вот оно осталось одно, а вокруг были только пеньки. Постепенно в ветвях этого дерева и в его тени нашли приют много зверей и птиц."

В адскую жару на кордоне №5 усталый путник найдет покой и умиротворение.

Были в нашей команде и настоящие рыбаки. Как оказалось, рыбу, живущую в пруду, можно ловить.

Илья Сергеевич ловит рыбу под взглядами восторженных зрителей.

Мы поставили палатки, заняли беседку, пообедали и начали собираться в путь. По задумке Вани часть ребят должна была поехать на великах до гор Актау, а вторая часть – обратно на тех же самых великах. За велосипедистами поехали 2 машины сопровождения. Вскоре перед глазами снова предстала великая степь.. Все живое попряталось от полуденной жары. Ни малейшего дуновения ветерка, воздух будто застыл. Только на горизонте виднелось марево и дым от пожара. Бортовой компьютер нашего микроавтобуса показывал +34 градуса снаружи. Пекло адово! Дорога до гор Катутау и Актау почти такая же, как и до поющего бархана – грунтовка с большим количеством гребенки и мягкой песчано-земляной осыпи, в которой то и дело вязнут колеса велосипедов. До гор я ехал в машине. По пути (на подъезде к горам Катутау) нам встретились джиперы, у которых мы поинтересовались, видели ли они наших велоджейранов. Они сказали, что минут 10 назад видели их. Но мы нагнали ребят только через полчаса, когда на горизонте уже показались верхушки Актау. О, как им хотелось пить!

После небольшого перекуса поехали дальше. Примерно через 20 километров мы подъехали к беседке, стоящей у подножия меловых гор Актау (егерь почему-то называл их медовыми горами). Вот он, Марс на Земле!

Согласно одной из версий в древности (около 400млн лет назад) это было дно древнего океана, которое впоследствии поднялось. Неудивительно, что здесь находят столько всего интересного палеонтологи! Складчатая поверхность на красных горах – это глина. Внешний слой сухой, но когда наступаешь на него, становится понятно, что под ним глина влажная. Наверное это следствие обильных весенних дождей, что бывают в этих горах. О них также свидетельствуют глубокие овраги, прорезающие степь с севера на юг по направлению от гор к реке Или. Как сказал егерь, во время дождей в эти места лучше не соваться..

Осмотрев окраины Актау, я взял у Андрея его кантрийный двухподвес Cube и потихоньку поехал в сторону кордона ( о том, как мы меняли его подседел на мой при помощи килограмма скотча, отдельная история) Солнце уже стало опускаться, поэтому ехать было не так жарко. По пути я проколол переднее колесо, поменял камеру, пару раз поборолся с капризным подседелом, закрепив его тряпкой. Дорога стала интересней, после полуденной жары стала показываться хоть какая-то живность.

За одним из поворотов я увидел нечто, напоминающее довольно крупного представителя семейства кошачьих, настороженно всматривающегося вдаль.. Все оказалось проще. Откуда здесь взяться кошачьим? Из крупных млекопитающих здесь живут только копытные, зимой иногда заходят волки.

Я проехал около 20км, когда меня догнала машина сопровождения. Егерь предложил поехать в горы Катутау на машине, чтобы успеть засветло посмотреть на них. Главная достопримечательность Катутау – красный камень. Эти горы состоят из вулканических пород. По камню видно, что выветривание делает свое дело..

Еще интересны идеально ровные белые жилы неизвестного вещества, прорезающие камень по всей длине/ширине. Как будто дело рук человеческих.. На фотографии рядом с ребятами камень с лицом старика :) Удивляет такое разнообразие ландшафтов на относительно небольшой территории национального парка "Алтын-Эмель". Красные горы, белые горы, голая степь, бархан, редкие оазисы – ивовые и туранговые рощи.

Катутауский пацанчик отжимает воду у туристов.

Наш егерь Ерлан

Когда все велосипедисты доехали до Катутау, выяснилось, что мест в машине на всех не хватит. На наше счастье на горизонте появились 4 машины туристов. Водитель одной из них (пикап Ford F150), по-видимому звеньевой, оказался знакомым нашего егеря и предложил подвезти 3-х человек до ивы. Одним из этих "счастливчиков" по собственному желанию оказался я. Водитель указал на "Форд", и я, не долго думая полез на заднее сиденье. Там сидела девушка азиатской внешности и парень лет 35 европейской внешности. Мы обменялись приветствиями и поехали. Примерно через полкилометра девушка спросила у меня, что я собственно делаю в их машине :D Думаю, надо же, какая вежливая – целых полкилометра молчала! ))) Разговорились, оказалось, я попал в машину, которая возит немцев по интересным местам Казахстана, а она – переводчица. Очень интересно пообщались и с ней и с немцем на самые разные темы. В основном я рассказывал им про наш Алтай, про Семиречье и много еще всего. Оказалось, они видели наши велоследы на поющем бархане. Я показывал им фотки на фотоаппарате – от Саввушки до перехода через Сыук-Тобе и поющего бархана. Они очень удивлялись безбашенности русских велотуристов ))) Немец оказался дружелюбным, говорил на смеси немецкого и английского. Тут я понял, что моих знаний языка хватает только чтобы слушать и понимать. А вот чтобы выстроить фразу – хрен там.. Из немецкого я на всю жизнь запомнил только одну фразу "Ich kann nicht sprechen" (я не могу говорить), о чем с радостью и сообщил немцу! Он долго смеялся. Водитель "Форда" хорошо вваливал по степи. Пару раз дорогу перебегали зайцы и какие-то птицы. Ночью жизнь в этих местах просто бьет ключом. Водитель пугал рассказами о скорпионах и фалангах (жуткий на вид паук), которые кусают исподтишка ничего не подозревающего путника.

В разговоре выяснилось, что эта группа туристов едет на радоновый источник (горячая вода, бьющая из-под земли), который расположен в 400м от нашего кордона №5. В лагерь мы приехали уже затемно (Настя с Ирой приехали в машине с поляками). Наши велосипедисты уже приехали, а вот микроавтобусов еще не было.. Выяснилось, что мы разбили лагерь очень вовремя, т.к. к вечеру там яблоку было негде упасть от обилия палаток. Мы дождались остальных, и началась обычная вечерняя суета. Некоторые из ребят ходили мыться на радоновый источник. Я там только умылся следующим утром. Вода градусов 45-50 льется из трубы за стеной дома. Немного отдает сероводородом, но это не страшно. Это тоже маленькое чудо этих мест. На этом кордоне была одна из лучших стоянок за все время нашего путешествия!

Утро время двигаться дальше. С лучами солнца приходит приятное тепло.

Жизнь идет своим чередом: чистка/ремонт великов, завтрак, сборы, фотоохота.

На крыше егерского дома краской нарисован номер кордона, говорят, с вертолета проверяют. Пару птиц, сидящих на крыше, егерь назвал афганками. Говорит, очень наглые птицы, всегда воруют все лучшее из еды, что плохо лежит. А еще они интересно охотятся на ящериц: птица садится на спину барану и ждет, пока он спугнет ящерицу. Афганка ее тут же ловит, возвращается обратно на спину барана и уже там ест свою добычу. Вот так вот! 

Время ехать дальше. До свиданья, кордон №5, ты навсегда останешься в наших сердцах!..

Вскоре мы распрощались с национальным парком "Алтын-Эмель", доехали до китайской трассы, и взяли курс на село Коктал. Выяснилось, что китайская трасса пересекает восточную оконечность гор Актау.

Заезжать на Аулие Агаш (святое древо) не стали за недостатком времени. После Коктала поехали в Чунджу, откуда начинается дорога к чарынской ясеневой роще. Что касается рощи, то тут нас ждало разочарование – роща оказалась закрытой на ремонт! O_O Роща. На ремонт. Это явно связано с массовым окотом диких животных в районе курганов Бесшатыр, которые тоже закрыты на ремонт! Около моста через Чарын мы перекусили, и на великах поехали к Долине замков Чарынского каньона (10км асфальт+20км грунт). Путь проходил по Согетинской долине - предгорной долине Тянь-Шаня.

Несмотря на кажущееся сходство со степями Алтын-Эмеля, здесь все немного другое, из многочисленных нор то и дело показывались песчанки – такие пустынные мыши с кисточкой на хвосте. Дорога там идет в легкий подъем, и ничто не говорит о наличии каньона поблизости. Тем более ошеломляющий эффект он производит на людей, когда внезапно земля на горизонте разверзается, открывая взору невообразимые по красоте недра.. Я уже был здесь в 2012-м году, но и сейчас каньон поразил меня своим великолепием. Вечернее солнце создает в Долине Замков картины намного прекрасней, чем дневное.

Не каждая машина может спуститься в Долину замков и выехать из нее. В частности из-за вот этой "Арки желаний". На скалах внутри заметны следы краски машин, которые пытались штурмовать эту арку. А я просто загадал желание и пошел дальше.

На склонах каньона очень много нор, в которых живут вышеупомянутые песчанки.

Венчает Долину замков туранговая роща на берегу Чарына (туранга - азиатский тополь) не в пример красивей, чем у родника Чокана Валиханова в Алтын-Эмеле.

Вода в Чарыне как в Катуни, поэтому многие "джунгарсие барсы" ("велоджейраны") решили искупаться. Мой путь на вершину был веселым благодаря сильному ветру и неизвестно откуда взявшемуся обрыву, который пришлось обходить. В каньоне надо держать ухо востро. Ветер бушевал весь вечер, норовя снести палатки. Кто-то даже окопал палатку землей, но большинство людей просто укрепили палатки камнями или привязали к великам. При всем при этом ночь была офигенно красивая. Звездное небо и растущая луна посреди дикой природы. Утром я впервые в жизни увидел скорпиона. Он пытался спрятаться в любую тень.

После завтрака часть ребят поехала на Кегеньскую дорогу. Мы догнали их только на развилке на Чунджу и Кегень. Дул очень сильный встречный ветер, поэтому ехать на великах ,было трудно. Загрузившись, доехали до поселка Кокпек. У местного охотника Ваня выяснил, что на плато Ассы еще полно снега. Это поставило под сомнение наш прорыв к Бартогайскому водохранилищу с дальнейшим подъемом на Ассы. Повторять снежную историю Сыук-Тобе очень не хотелось, поэтому был выбран другой вариант – поездка в Тургеньское ущелье со стороны села Тургень и посещение на следующий день озера Иссык в одноимённом соседнем ущелье.

К обеду мы въехали в Тургеньское ущелье. Было 7-е мая, и, как выяснилось, казахи праздновали День победы именно в этот день. Мы искали съезд к реке Тургень, чтобы разбить лагерь, но на каждой свободной поляне были отдыхающие. Целое море отдыхающих казахских семей. Они смеялись, ели, играли во что-то. Наконец, место было найдено (все-таки рядом с отдыхающими), мы разгрузились, перекусили, и стали собирать велики для велопрогулки к знаменитым Тургеньским водопадам. Влад остался в лагере и занялся приготовлением походной бани.

Ехать по вверх ущелью было одно удовольствие! Солнечная погода, ветерок, красивые горы! Пару раз напрягали пьяные казахи, которые, качаясь как шхуна на волнах, умудрялись занимать сразу обе полосы движения! Но это нисколько не помешало. Настроение было отличное! Километров через 5-6 показался отель-ресторан, за которым был заветный поворот на водопад Медвежий.

Ребята, которые бывали в Европе, говорят, что было ощущение, как будто мы катим по Альпам, где вокруг все отдыхают, в воздухе витает хорошее настроение и атмосфера праздника. Лично мне это напомнило нашу Бирюзовую Катунь.

Тропинка к водопаду "Медвежий" оказалась очень живописной. По ощущениям мы прошли метров 700. Чем выше поднимались, тем красивей становились виды.

Наконец добрались до водопада "Медвежий". И не спрашивайте меня, почему он так называется. Понятия не имею. Высота примерно метров 30. По меркам водопадов небольшой, зато красивый.

Около водопада было приличное количество туристов. Это потому что дорожка к нему короткая и простая. С нашей тропинкой на Учар не сравнить.

Вдоволь насмотревшись на водопад и нафоткавшись, мы отправились обратно. Поскольку солнце в горах садится быстро, на следующий водопад решили не ехать. Вечером нас ждал ужин, а желающих – походная баня. В общем день удался!

Утро в Тургеньском ущелье было просто чудесным. Солнце неторопливо всходило из-за гор, создавая потрясающую игру света и тени. На завтрак были офигенные макароны. В общем день обещал быть насыщенным разными хорошими событиями!

Ребята собирались ехать на озеро Иссык, которое находится в ущелье реки Иссык, протекающей опять таки через город Иссык. Я был на этом озере, поэтому решил воспользоваться моментом и исполнить одно из своих желаний – найти курган, где в 1969 году археологи раскопали останки Золотого человека – предположительно сакского (скифского) царя. В кургане обнаружили около 4000 изделий из листового золота. Не знаю почему, но мне очень интересны подобного рода вещи, соприкосновение с историей, великими событиями прошлого. А может дает о себе знать заложенное в каждом человеке стремление исследовать, открывать неизведанное.

И к озеру и к курганам путь лежит через город Иссык (по-казахски Есiк), поэтому снарядившись, наша группа выехала из Тургеньского ущелья в его направлении. В селе Тургень нам встретились несколько "Делик", с кучей великов на крышах. Как выяснилось, алматинцы поехали покатать и поджиповать на праздники на плато Ассы. Дорога была интересной, слева был виден Заилийский Алатау – северный хребет Тянь-Шаня (Небесных гор). Правда, не обошлось без приключений.

Еду я, никого не трогаю, и тут бац! – колесо спускает. Подкачал, проехал 100 метров – снова спускает. Оказалось, диск порезал сосок у основания, поэтому вариант с заклеиванием камеры отпал. А это значило велик в руки – и вперед. На ближайшей СТО спросил, где можно найти велозапчасти. Отправили на рынок города Иссык. Пешком с великом прошел 3км. На рынке опять спросил у первой попавшейся продавщицы про велозапчасти. Она закрыла свой лоток и повела меня узенькими путанными переходами по этим товарным джунглям. Один бы я там долго плутал, да еще с великом. По пути она расспросила меня о нашем путешествии, сказала, что очень любит и уважает всё такое. Заветный ряд с велозапчастями был найден, и моя проводница покинула меня. Мне предложили на выбор камеры производства Китая за 500тг, Ирана (!) за 600тг и России за 1000тг. Я выбрал камеру производства России только потому, что в китайских сомневаюсь, а про иранские вообще никогда не слышал . Не успел отойти от велоотдела, как мне навстечу подошла моя проводница, протянула полный мешок пирогов и 1000 тенге на минералку )))). Я отказывался, но она настаивала. Я был очень приятно удивлён таким поворотом событий. Спасибо Вам, добрая женщина! Пусть жизнь отблагодарит Вас за щедрость и помощь! Рынок расположен около моста через речку. Там же на другом берегу находится мечеть.

Быстренько перебортовав колесо, я поехал дальше, попутно спрашивая у местных дорогу к курганам Иссык. Оказалось, далеко не все местные знают где они. Даже что это не все знают. Хотя чего тут удивляться, если государству это неинтересно. Настроение было отличное! Дорога шла под легкий спуск, приятно припекало солнце (до поры до времени). Я был под впечатлением от гостеприимства жителей городка. Это было классно – катить по незнакомому городу, никуда не спеша. И тут какой-то чёрт на БМВ (простите, что так мягко) решил сделать разворот прямо у меня перед носом. Отвернуть я не успел. Только притормозил насколько мог. Через сколько-то миллисекунд я уткнулся ему в переднее колесо. Все обошлось. Выпустив пар на испуганного казахского дядю, поехал дальше. О том, как казахи ездят, вообще молчу.. Уважаемые граждане республики Казахстан, ездите, пожалуйста, аккуратней! Смотрите в зеркала, когда открываете двери и когда начинаете перестраиваться! Пешеходов это тоже касается, а то и впрямь кажется, что у некоторых из вас по 9 жизней..

Через некоторое время стали показываться курганы. Некоторые из них облеплены дачными домиками со всех сторон. Правильно, а чего земля будет пропадать.. Представьте картинку – дачные домики стоят прямо вокруг обычных могил. Какая-то жуть берёт, правда? А тут ничего, в порядке вещей.. А между тем размеры курганов говорят о том, что в них покоятся далеко не простые смертные.

Вскоре я доехал до музея, посвященного сакским курганам. Вышедший охранник, решивший, что я потерялся, сообщил мне, что человек 100 велосипедистов проехало мимо час назад :D

Во дворике музея мне встретился гид, оказавшийся научным сотрудником музея. Мы очень интересно побеседовали об иссыкских и пазырыкских курганах, Золотом человеке, алтайской принцессе и еще многом. Я спросил его о Бекен-ата – археологе, нашедшем Золотого человека. К моему сожалению оказалось, что в тот день была не его смена. Искать его в городе я не стал, потому что это заняло бы очень много времени. К тому же мне не захотелось беспокоить этого почтенного аксакала в его выходной день. Я спросил у гида и о посёлке Рахат, в котором, как я читал, находилась царская резиденция саков. Гид показал мне эти холмы правильной формы на юго-западе от музея. Действительно угадывается что-то рукотворное (В центре фото).

Гид также рассказал мне, что к большому разочарованию кургана, в котором был найден Золотой человек, уже не осталось. На его месте теперь находится автобаза. На главной улице перед автобазой расположен магазин строительных материалов, а рядом с ним медицинский колледж.

Охранник открыл мне ворота в поле, и я поехал на фотоохоту. В этом чистом поле охватывает особое чувство. Смотришь на курганы и понимаешь, что это творение рук человеческих, а еще что здесь "спят" цари и великие воины. Гид сказал, что из поселка Рахат – царской резиденции – предположительно отправился в последний путь Алтын Адам – Золотой человек. История оживает в воображении. Представляются племена скифов (саков) кочующих в предгорных степях Тянь-Шаня. Между прочим саки долгое время довольно успешно противостояли могущественной Персидской империи. Широко известна легенда о том, как сакская царица Томирис напоила персидского царя Кира кровью (этот эпизод даже запечатлен на стелах на площади Независимости в г. Алматы).

Древние умели выбирать места для вечного упокоения. Долины рек рядом с величественными горами. Даже простые люди в таких местах чувствуют особую энергию, излучаемую самой природой. Курганы поистине огромны. Некоторые достигают 60м в диаметре и имеют 10м в высоту. Я забрался на один из курганов (да простит меня спящий там воин) с грабительской воронкой в центре, и начал фотоохоту.

Но хорошего понемножку. Пришло время отправляться в условленное место встречи с моей группой. По пути я отыскал-таки место находки Золотого человека. Там теперь только памятный знак напоминает об открытии века. Вот так государство позаботилось о сохранении места находки одного из главных национальных символов независимого Казахстана.

Вскоре я добрался до места, дождался ребят, мы собрались и выехали в сторону дома на трассу Алматы - Усть-Каменогорск. Через некоторое время Заилийский Алатау и Капчагайское водохранилище стали уходить за горизонт.

Мы разбили лагерь неизвестно где, поужинали и легли спать. Следующий день был самым длинным в истории нашего похода – 23-хчасовой переезд в сторону дома. В пять утра следующего дня мы прошли границу и поехали в Саввушку.

Огромное спасибо водителям за стойкость, проявленную при переезде! Это надо умудриться – рулить без сна целые сутки. Я проснулся, когда мы остановились на Колыванском озере. Кто-то сразу повалился спать, кто-то принялся завтракать, а кто-то – изучать окрестности. Озеро очень красивое

До Барнаула оставалось около 350км, но после 1000 это казалось сущим пустяком. Настроение было хорошее, свежее.

Все проснулись, поели, и мы поехали домой.

Так завершилось наше путешествие в страну бескрайних диких степей, Небесных гор, жары и небывалого количества чудес природы. Я увидел почти все, что хотел, а то, что не увидел, волей случая было недоступно. А значит есть повод вернуться!

За время путешествия нашу команду не обошло и такое русское национальное явление как алкотуризм. Но его масштабы были настолько малы, что он был скорей "изюминкой" путешествия, чем проблемой.

Приятно путешествовать в компании хороших адекватных веселых людей, узнавать новое, смотреть на мир не на картах, а вживую..

Все это стало возможным благодаря нашему барнаульскому клубу приключений "Русский Алтай" и лично Ивану Крюкову. Выражаю Ване, а также всем участникам похода огромную благодарность и желаю здоровья и новых великих свершений! Ребята, это было круто!

Автор Владимир Козьяков, май 2014г.