незабываемые
приключения
Задавайте вопросы по телефону:
  • Делаем путешествия с 2004 года
  • 5 000 участников
  • Более 3 000 туров

Отчет Велотур в Монголию ""Incredible Mongolia""

Путник:
— Люди твоей страны бедны. Но они не выглядят озабоченными.
Мастер:
— Это потому, что они никогда не смотрят на часы.

(Тони де Мелло "Одна минута глупости")

 Прошёл месяц после моей поездки в Семиречье, и снова сердце волнительно забилось в предвкушении приключений! Вещи собраны – пора в путь! Покорять неизвестные земли, лежащие на стыке границ четырех государств: России, Китая, Монголии и Казахстана. Мне давно хотелось побывать в Монголии, но туда в основном ездят джиперы, мотоциклисты, либо совсем отчаянные велосипедисты. Клуб "Русский Алтай" в этом году внес в своё расписание первый в своей истории велотур по Западной Монголии, чему я очень обрадовался. Я заранее не готовился к этой поездке в плане изучения маршрута, достопримечательностей, как это было перед путешествием по Казахстану. О Монголии я знал только, что там степи, пустыни, юрты, кочевники, дикие места.. Неудивительно, ведь в СМИ о ней упоминается крайне редко. Казалось, что в этой стране совсем ничего не происходит. Как-то у меня спросили на работе, куда я собираюсь съездить в отпуске. Я ответил – в Монголию, на что получил ответ: "А что там интересного?". "Вот и узнаю" – сказал я.

В Монголию собралась команда из Екатеринбурга, Перми, Новосибирска и Барнаула. Некоторых из ребят я уже знал. Иван (Барнаул) – руководитель клуба "Русский Алтай" – источник универсальных знаний, организатор множества интересных маршрутов, человек у которого путешествия в крови! Кроме этого он душа компании, с ним можно смело идти покорять горы! Сергей из Новосибирска – ветеран велодесантных войск, невозмутимый покоритель перевалов, надежный спутник и интересный рассказчик. Ходят слухи, что он может собрать/разобрать велосипед с закрытыми глазами за 30 секунд. С ним мы катали велодесант выходного дня по тайге около Телецкого озера. Денис из Перми – непревзойденный спринтер и стайер нашей группы. С ним мы познакомились во время нашего мегапутешествия по юго-восточному Казахстану за месяц до этого. Тогда Денис здорово помог мне при штурме перевала Сыук-Төбе в горах Джунгарского Алатау. Спасибо тебе, Денис! Лиза (Пермь) – невероятно весёлая и общительная девушка.  Благодаря ей мы никогда не скучали в пути! Оля из Перми – воплощение спокойствия. Она гармонизировала пространство вокруг нас своей энергией Инь. Они с Лизой очень хорошо катаются на велосипеде и дадут фору многим из тех, кого я знаю. Елена из Екатеринбурга геолог по профессии, турист по призванию. Она поведала нам много интересного о минералах, красотах Урала и Центрального Тянь-Шаня. Артём (Барнаул) – первоклассный ловец хариуса. Он поехал в Монголию именно ради рыбалки, в которой находит огромное удовольствие. Тёма также не прочь лихо закатить ту или иную дорожку под настроение. Кроме того он постоянно шутил и веселил всю команду! Владимир (то есть я), также из Барнаула. Человек с фотоаппаратом, кучей сумок и поцарапанным велосипедом без заднего крыла, только окунувшийся в негу отпуска. В походе к нам присоединился еще один участник, но об этом – в своё время.

Сбор был назначен на 10-30 утра, т.к. примерно в это время должен был приехать автобус с пермскими ребятами.  Я приехал на вокзал к 10 часам и некоторое время сидел на лавочке возле ж/д вокзала, наслаждаясь тёплыми солнечными лучами. Сибирь успела соскучиться по солнцу, ведь предыдущие два месяца были холодными. Автобус наконец подъехал, мы погрузили вещи в машину и прицеп и покатили прочь из надоевшего города – на трассу М52 (Чуйский тракт) . Когда проезжали старый мост через Обь в Барнауле, в глаза бросилось то, что река шире обычного, а все её поймы затоплены – эхо большой воды в горах. По дороге от Барнаула до Бийска в районе села Полковниково образовалась большая пробка. Там ремонтировали мост, а еще шла колонна военных "Кразов" для наведения временных мостов. Из за этого участок в пару километров мы ехали минут сорок.

Пакуем вещи на вокзале

По традиции остановились в Бийске в столовой "М52"


После полудня мы пересекли границу республики Алтай. Кое-где (если присмотреться) были видны следы наводнения недельной давности, но в основном все было спокойно. Часов в восемь вечера мы перевалили через перевал Чике-Таман. Над горами поднялся белый диск полной луны невероятной красоты. Мы проехали еще немного и остановились на ночёвку в сакральном месте – там, где Чуя впадает в Катунь. На этом месте через реку от нас когда-то стояли древние скифы.. Вот чёрт! Умели ведь они выбирать себе места! Я вспомнил Казахстан, долину реки Иссык – место упокоения сакских царей и воинов, где был чуть больше месяца назад . Там вдалеке виднелся поселок Рахат и как будто рукотворные холмы правильной формы над ним. Здесь тоже через реку была видна идеально ровная поляна. Мы быстро разбили лагерь, поели, пообщались и уснули. Перед сном я долго смотрел на ночное небо и огромную полную луну. Я думал – вот ведь лекарство от большинства людских проблем – вот оно, вокруг нас! Природа, тишина, луна.. Было невыразимо спокойно и тихо как снаружи, так и внутри. Действительно сакральное место..

Утро выдалось солнечным. Встав в 6 утра мы поели, собрались и поехали дальше по легендарному Чуйскому тракту. Забегая вперёд скажу, что на трассе асфальт идеальный до самой Монголии. Ребята из Перми очень удивлялись столь высокому качеству алтайских дорог.

На снимке видна дорога, проходящая по скальной полочке на горе через реку – это знаменитая тропа Иня - Инегень - Тюнгур. Год назад я ездил по ней с "Русским Алтаем", ощущения супер! Но это отдельная история. Скажу вкратце лишь то, что от этой тропы не так далеко до Белухи – высшей точки Сибири.

Вскоре мы проехали село Акташ, рядом с которым находятся знаменитые Красные ворота и начало подъема на Улаганское плато. Дальше Акташа я никогда не был. Стоит отметить, что почти сразу после перевала Чике-Таман начинается подъём, который идет до самой Ташанты (приграничного села), а это дохрена километров. Вскоре показались белки гор..

Дорога была очень живописной! Огромные горы, выступы скал, буйная растительность. Великое место, сильное место! Недаром Алтай многие считают одним из мощнейших энергетических центров матушки-Земли.

Через час-полтора пейзаж сменился – мы въехали в Курайскую, а затем и Чуйскую степи. Вскоре проехали райцентр приграничного района – село Кош-Агач,  увидели иностранных велотуристов, у которых к великам спереди были прикручены корзинки, как для поездки в соседний магазин, и без происшествий добрались до Ташанты. Пограничный контроль проходили минут 15, после чего снова погрузились в Делику и поехали дальше – к веришине превала Дурбэт-Даба (2481м), который пересекает хребет Сайлюгем и находится прямо на границе двух государств. До монгольского пограничного контроля от Ташанты километров 30. Местность сменилась, все чаще стали появляться небольшие горы и межгорные долины. Алтай очень разнообразен. В нейтральной полосе стали появляться большие рыжие зверьки – сурки. Ни одного маломальски хорошего снимка сделать не удалось. Вернее удалось, но, благодаря монгольским пограничникам, ему не суждено было увидеть свет ). Один раз мы издали видели черных грифов!

За этим шлагбаумом начинается Монголия и заканчивается шикарнейшая асфальтированная российская (!!!) дорога.

Километров через 15 показался монгольский КПП. С 13 до 14 часов у них обед, поэтому нам пришлось ждать почти целый час. Вокруг было много всякой живности: паслись яки, летали хищные птицы, сновали туда-сюда сурки и суслики. Может показаться, что сурок – это такой перекормленный суслик, но это не так. Мы видели еще сусликов, которые гонялись друг за другом с дикими визгами. Наверное брачный период.
Суслик застыл, высматривая опасность. 

Минут за 15 до окончания обеда на КПП я увидел на пригорке большого, просто огромного сурка, и решил его заснять. А ведь Серёга предупреждал меня: "Далеко не уходи.." Но время еще было, и я быстро пошел за сурком. Я сфотал его и его нору, а также сам КПП.

Спускаясь, боковым зрением я заметил, что ко мне беглым шагом идут какие-то люди. В натовской форме. С автоматами.. "Ну все, п...ц..", – подумал я – "Приплыли тапочки к дивану". Ко мне обратился один из пограничников. По-русски он говорил еле-еле. Но как-то мы друг друга поняли. Мы спустились к нашей машине, взяли мой загранник, они меня куда-то повели, но после переговоров по рации остановили у колючей проволоки и объяснили, что снимки КПП надо удалить. И вот я под присмотром старшего их и стёр. Когда дошла очередь до сурка, я спросил: "Что, его тоже? Тут же ничего нет, кроме него". Погранец знаком показал, что тоже. Делать нечего.. Я говорю: "И суслика тогда давайте удалим за компанию", – он показывает знаком ­– не надо. Что это была только что за фигня?! Это что, был тайный агент монгольской разведки Сурок, работающий под прикрытием?? Почему суслика можно снимать, а его нет? А норы – пусковые шахты ракет что ли? После этого печального события они пожелали мне всего хорошего и вежливо попрощались:

Восстановить файлы я не смог, т.к. много наснимал на эту же флэшку. Но вот мы уже проходим монгольский пограничный контроль. Сначала вышел дядя и окропил колёса нашей машины и прицепа святой водой (дезинфекция). А всё остальное произошло примерно в течение получаса. За это время мы изрядно проголодались и пошли на обед в местное кафе в деревушке при КПП.

Пообедав, мы стали готовиться к продолжению пути. Серёга и Денис решили катить на великах прямо от КПП. Им предстояло проехать около 50км до подъема на перевал, и еще 40км – спуск с перевала к городу Баян-Ульгий (Баян-Улэгэй). Остальные решили ехать в машине до вершины перевала.

Сергей катает дочку шеф-повара кафе. Ей страшно, но она храбро переносит это испытание


Ваня объясняет, куда ехать.

Отправив вперед "разведгруппу" наших велосипедистов, мы поехали по трассе. Она разительно отличалась от нашей М-52. Люди, знайте – в России есть хорошие дороги! По пути было много сурков в полях, один поселок (Цаган-Нуур), озеро, по которому плавали лебеди и какие-то очень красивые уточки. Вскоре мы забрались на вершину перевала Оботын-Даба, которая находится на высоте 2643 метра над уровнем моря.

Вид оттуда был потрясный.. Простор, горы, степь и облака. Дух свободы! Пока мы собирали велики и готовились к дороге, на вершину перевала поднялся УАЗик, из которого вылезли наши старые знакомые – два велосипедиста заграничной внешности из Чуйской степи. Оказалось, девушка была русская, уехавшая в детстве в Германию, а парень – немец. Они поехали в путешествие по Монголии на великах. Сесть на машину и проброситься до вершины перевала их вынудило хреновое качество монгольских дорог и то, что у них заканчивались российские визы.
Ваня оживленно объясняет немцам "куда", "как", "где интересней" и т.д.

Начался долгожданный спуск. Каждый мог выбрать себе дорожку по душе, благо их там великое множество, но все в итоге сходятся в одну. Мы проехали небольшой участок грунтовки, и выехали на асфальт. Вот это было ощущение! В голове сразу озорно заиграла Song№2 группы Blur ))). Крутить педали было не нужно – велик сам набирал скорость 40км/ч! А когда я чуть "вкручивал", то доходило и до 60! Когда-то давно в моей голове иногда появлялась картинка – американская прерия, идеальная асфальтовая дорога до самого горизонта и байкер на чоппере.. Вот она и ожила! Велик – это ведь тоже байк! И на нем закатить такой спуск намного интересней, чем на мотоцикле. И мой боевой "Avalanche" как будто понимал это – бодро катил по монгольскому  асфальту! Шелест покрышек, который бывает только на асфальтовой дороге на скорости – вот  это музыка!

"Другая жизнь  не сон, все ближе горизонт" (с)



40 километров спуска казалось пролетели за считанные минуты. Тёма говорит, успел за время спуска прослушать всего четыре песни. Вскоре показался город Баян-Ульгий – крупнейший город в западной Монголии – столица аймака (области) Баян-Ульгий. Первое впечатление было, что это большая деревня: полное отсутствие высоток, глинобитные заборы, обшарпанные дома.. Сказалось и то, что город окружен горами со всех сторон, поэтому кажется на их фоне маленьким. А между тем в нём даже аэропорт есть! Мы неспешно покатили по главной улице в сторону юрточного кемпинга "Blue Wolf", в котором и остановились на ночлег.




Сергей и Денис приехали в кемпинг буквально с последними лучами солнца.  Скажу несколько слов о кемпинге. Местечко весёлое. Говорят, здесь часто останавливаются иностранцы: немцы, австрийцы и т.д. Во дворе обычного дома стоит штук восемь юрт. Это не очень вяжется с образом юрты в чистом поле, ну да ладно.  Надпись на заборе гласит "Hot shower", так вот, это правда, но только отчасти.. У них бойлер на 100 литров, поэтому, как говорится, кто первым встал, того и тапки ))). Помывшись один раз под холодной водой, в другой раз мы уже занимали очередь в душ задолго до возвращения в Ульгий. В душевой все сделано на скорую монгольскую руку. У нас прораб за такие огрехи убил бы рабочего на месте. Падающие с потолка плафоны светильников на ничего не подозревающих постояльцев в порядке вещей. Лампа с датчиком движения тоже шедевр – начинаешь мыться и она гаснет – думает, что ты не движешься. Но, познав прелесть монгольских степей, кочевий и зимовий, начинаешь понимать, что это просто офигенный душ – лучше и не надо! Горячая вода! У них есть горячая вода!!! АААА!!! Вечер мы провели весело: тусили в юрте, готовили ужин, общались, отдыхали.  От нашего транспортёра - Делики - отцепили прицеп, а это значило, что дальше мы поедем только своим ходом – на великах. И вот наступила ночь, взошла луна, воцарилась тишина.. Но счастье было недолгим )). Посреди ночи какая-то зараза начала отчаянно выть. Я слышал странные звуки сквозь сон, а вот ребята, которые спят чутко, вообще уснуть не могли! Может это тот самый Блю Вольф (волк-гомосек по версии Вани), в честь которого назвали кемпинг? Утром все подозрения пали вот на этого щенка. Толи волчонок, толи лисёнок, толи еще кто. . Он страшно боится людей, прячется под дощатый настил при первом появлении человека. Наверное дикий. Думаю, его забрали от семьи из дикой природы, иначе почему он такой. Может смертельно тоскует тут.. Смотришь на него, и жалость берёт. Сразу все претензии уходят в сторону. Сосед волчонка-лисёнка – обычный щенок – вполне дружелюбный. У щенят нет ни будок, ни навесов – вообще ничего нет! Может так заведено в Монголии? 

Еще накануне в кемпинг заселилось семейство французов: отец, мать и сын. Путешествуют они на посудине всемирно известной английской марки (Land Rover Defender). То, что машина не "русская", сразу бросилось в глаза. На машине не было ни царапинки, даже колеса были не в пыли, лопата ни разу не использовалась – всё не по нашему. Видно, что люди ездят только по главным дорогам, избегая глуши. Внутри у них плечики с аккуратно выглаженной одеждой (в Монголии действует дресс-код – в юрту без смокинга не пускают, а местные верблюды и яки могут даже не удостоить вас взглядом, если вы не наглажены). У всех свои причуды. Я вот при переходе через перевал Сыук-Төбе зачем-то таскал с собой в рюкзаке сапёрную лопатку под 3кг массой, когда каждый грамм был в тягость..  Но ничего, это лечится )))

Утром мы поели, собрались, и покатили оформлять пропуски в приграничную зону и национальный парк "Алтай Таван Богд". Делика с Ваней и Тёмой ехала первой, указывая путь, а мы держались следом, выстроившись в колонну друг за другом. Намереваясь повернуть или перестроиться, мы, как порядочные велосипедисты, показывали рукой поворот. Но местные жители похоже думали, что мы им машем, и махали в ответ ))). Вначале шла асфальтовая дорога главной улицы Ульгия. Потом в какой-то момент мы нырнули в проулочек и затерялись в дебрях монгольских городских джунглей. Ехать по улицам и переулкам Баян-Ульгия было интересно. С одной стороны понимаешь, что это крупнейший город в этих местах, а с другой – иногда там попадается такой пост-апокалипсис, что хоть стой, хоть падай! Глинобитные стены местами соседствуют с приличными коттеджами. Дорога сплошь грунтовая. На одной из таких улочек Денис пробил колесо.

Ремонт занял минут пятнадцать, после чего мы повернули в очередной проулок, и оказались перед пограничным управлением. Дело было в субботу, а поскольку у монголов в субботу законный выходной, оформлять пропуски нам никто не хотел. Неудивительно, у них даже парк аттракционов в выходной не работает – выходной же! К тому же по-русски сотрудники этой управы почти не понимают. Ваня куда-то  пропал, пытаясь решить этот неожиданный вопрос. Солнце жарило как надо, поэтому мы поспешили в тень – встали под забором у дома напротив. Фотографировать пограничное управление я не стал, памятуя о злополучном сурке-переростке. Позже мы перебрались к беседке, в которой сидели местные жители и военные. Вскоре часть из них ушла, и мы разместились в беседке, спасаясь от жары. К нам подошли бабуля с дедом и предложили купить у них поделки из войлока. Кто-то из ребят произнес: "No money – no honey". Они похоже всё поняли и ушли. Примерно через час приехал Ваня в компании девушки-представителя турфирмы "Канат-Тур" (которой кстати принадлежит "Blue Wolf Camping"). Она помогла быстро всё уладить. Нам наконец-то выписали пропуски, а еще предупредили, что по приграничной полосе ездить можно только в сопровождении гида. Гид должен был ждать нас в городке Ценгел (Цэнгэл). И вот мы сели на велики и поехали из пыльного Баян-Ульгия в "пампасы". 



Дорога шла на Запад, очень скоро обычная городская грунтовка сменилась сельской дорогой с примесью осыпи и гравия. Еще дальше стала появляться гребёнка, которая была нашим постоянным спутником на всех монгольских дорогах. Прямо на выезде из Ульгия на берегу реки Ховд (Ховд-Гол – самая крупная река в этих местах) нам попались большие хищные птицы. Судя по размерам, это были орлы, может быть даже беркуты (хотя может и перекормленные коршуны).




Взгляд назад на Баян-Ульгий и дорожные столбики, похожие на кегли


Вскоре дорога пошла в легкий подъем, и вокруг стали вырастать небольшие но красивые горы.



После очередной контрольной точки начался подъем в перевал. Местечко довольно оживленное – периодически мимо проезжали легковушки, джипы, грузовики и мотоциклы. Многие из них нам сигналили, махали руками и что-то кричали. Мы приветствовали их в ответ. Ваня рассказывал, что в Монголии местные жители дружелюбны, поэтому я не чувствовал даже легкого напряга, как это бывало в сёлах Горного Алтая, которые известны своим иногда не лучшим настроем по отношению к белым людям. Дорожка шла по красивому ущелью, светило яркое солнце, отчего настроение было на высоте! Единственное, было жарко, и гребёнка с песком периодически заставляла перейти на шаг. Еще было ощущение, что мы сейчас в самом сердце Азии – бог знает где, что по этим горам и степям веками кочевали степные народы, отсюда на северо-запад уходили полководцы покорять мир.. У границы с Монголией мне бросилось в глаза то, что небо стало намного более синим и ярким. И здесь оно тоже было такое. Космос становится ближе! ))

Катим в перевал по красивому ущелью





Вскоре показалась вершина перевала. Она отмечена несколькими стелами. На одной из стел реклама нашего кемпинга "Blue Wolf", а еще на одной написано по-русски "Добро пожаловать". Быть может это эхо минувших советско-монгольских отношений? На вершине перевала нас ждала Делика, мы перекусили, отдышались и покатили дальше – к посёлку Сагсай.
Спуск с перевала был очень весёлый! После долгого подъема лететь вниз было кайфово! Но было одно "но". Дорога на всём протяжении спуска была сплошь стиральная доска. Сагсайское отделение Монгольской зубодробильной фабрики. Я еще подумал, когда летел вниз, что наверно местные стоматологи, если они тут есть, неплохо зарабатывают. Пару раз я даже останавливался, когда мозги окончательно растрясались. Пользуясь моментом фотографировал. В голове пульсировала мысль: "Держи руль крепче! Держи руль крепче!.." И следующая мысль: "Хочу двухподвес.."  Но всё когда-нибудь кончается – вот и посёлок Сагсай, и Делика ждёт райдеров в очердной контрольной точке (чтобы не потерялись на развилке).

Все в сборе – можно катить дальше! Мы взяли курс на реку Сагсай (Сагсай-Гол) и поехали каждый в своём темпе. Вначале наша дорога шла через окраину посёлка Сагсай. Всё-таки монгольские селения сильно отличаются от тех, которые я видел в Казахстане. В Монголии они кажутся более "средневековыми" и в тоже время более органичными – естественно "вплетаются" в пейзаж. В Казахстане чувствуешь, что кругом цивилизация, несмотря на просторы, а в Монголии понимаешь, что ты в конкретной глуши. Только ради этого ощущения стоило сюда приехать! Во многом это объясняется еще и тем, что в Казахстане все понимают по-русски, а здесь тебя поймут максимум один-два человека на много квадратных километров, и то если повезёт..
В Сагсае в основном глинобитные строения, у многих жилых домов крыши плоские – скатов нет совсем. Изредка попадаются одинокие деревья, дорогу пересекают ручейки.
В объектив попали сырцовые кирпичи, лежащие на просушке


Бетонный мост – признак цивилизации, у нас и в Горном Алтае такие мосты далеко не везде есть, значит не всё так плохо в старушке-Монголии.


За посёлком началась степь. На горизонте со всех сторон виднелись горы. Посмотришь в одну сторону – горы одного цвета, посмотришь в другую – другого. Красота! По такой жаре я немного устал, и поэтому катил неторопливо, большая часть группы уехала далеко вперед. Дорога стала широкополосной. Изредка меня обгоняли машины, поднимая столбы пыли.
Складки гор просто космические. Их архитектор здорово потрудился.


Еще утром, проводя инструктаж, Ваня указал в качестве ориентиров пункта назначения три сосны у реки и скифского каменного воина невдалеке от основной дороги. Через некоторое количество километров эти "сосны" показались. Около моста через Сагсай-гол нас ждал наш боевой транспортёр Делика. С этого места метрах в двухстах виднелся силуэт каменного воина. Я поехал в его сторону, остальные ребята уже были там.


Каменный воин около метра в высоту и чётко сориентирован по сторонам света. Вероятно, ему около 2500 лет. Невдалеке от этого места по полю прогуливалась пара журавлей-красавок. Они улетели до того, как я успел достать камеру. Побыв немного у воина, мы поехали назад к мосту, у которого в это время рыбачил Тёма. Еще один крутой монгольский мостик. Конфигурация из трёх велосипедистов )



- Ну чё, клюёт?
- Да не, здесь уже кто-то порыбачил до нас..


Переехав через мост, мы свернули влево на развилке и метров через двести спустились к реке как раз напротив того места, где стоит каменный воин. На полянке мирно пасся одинокий як. Судя по его поведению, он был болен или просто очень устал. 


Ищем место для стоянки. Господь Бог играл в дартс, и последний дротик воткнулся прямиком в пустынный берег азиатской реки.. Утром выяснилось, что в ветвях этого дерева вьёт себе гнездо коршун.

Вот такими красивенными цветами была усыпана поляна. Даже жалко было ставить палатку на них..

После сорока сегодняшних километров некоторые ребята окунулись в прохладные воды реки. По их лицам было понятно, что вода бодрит как надо. Я не любитель купаться в холодных реках, поэтому ограничился тем, что умылся в Сагсай-гол. Дров поблизости не оказалось, вместо них мы пользовались газовыми баллонами. В такой глуши лучше возить их с собой, как и запас топлива для машины. Вечер выдался хороший, да и пейзаж вокруг радовал глаз. Все отдыхали после "трудового" дня. Когда солнце стало клониться к закату, небо с одной стороны стало хмуриться. "Если солнце село в тучу, жди, моряк, получишь бучу", – со знанием дела сказал Серёга, – "Если до девяти часов дождя не будет, то и ночью его не будет." Так и вышло. Дождя не было. Только вот от отдаленных раскатов грома овцы, пасущиеся на соседней горе, понеслись как от чумы. Вскоре облака уплыли куда-то дальше, и взошла огромная полная луна.. На неё можно долго смотреть. Особенно если комаров нет. А их не было за всё время нашего путешествия ни разу. На утро последовали обычные сборы, завтрак, зарядка. Если вчерашний день был вкаточный, то сегодня нам предстояло проехать уже около восьмидесяти километров и преодолеть один перевал высотой 2250м. На инструктаже Ваня несколько раз повторил ключевые слова "Ценгел" и "Сара-бар". В Ценгеле в "Сара-баре" нам предстояло встретить нашего гида по имени Телек Бол.

"Утро в деревне"


Вернувшись к мостику, мы поехали по "главной" дороге. Слева были небольшие горы, а справа обширная долина реки Сагсай.


Барашки пасутся на склоне горы


Серёга, Лиза и Оля едут по дорожке

В пути нам попались  "корабли пустыни" – двугорбые верблюды.

Иногда справа и слева от дороги виднелись зимовья и юрты, в которых живут люди. Основной род деятельности в этих местах – скотоводство. Пастухи пасут овец, а помогают им пастушьи монгольские собаки. В основном при виде нас они просто лаяли, но некоторые вдруг начинали бежать в нашу сторону. Пару раз мы ждали друг друга, чтобы проехать мимо собак вместе.

Великая монгольская стена. Для чего возводилось это сооружение? Может быть чтобы отгородить пастбища от "грядок"? Но ведь животные могут обойти её с этой стороны. Или может так обозначаются границы владений (районов)? Вопрос остаётся открытым. А что видел этот череп на своём веку?


День был солнечный, но припекало ещё не так сильно, солнце еще не поднялось высоко, и на небе была легкая облачность. Километров через пятнадцать дорога стала уходить  влево. Отсюда начинался подъем в перевал (Мушгирагиин-Даба). Как оказалось потом, подъем составляет 13км и спуск тоже около 13км. Уклон небольшой, дорога – всё та же песчаная осыпь и гребёнка. Серёга уехал вперёд, а остальные остались далеко позади меня. Я потихоньку ехал, часто переходя на шаг. Когда уставал, подбадривал себя мыслью, что всё равно это один фиг лучше, чем сидеть в душном офисе. А когда из-за каждого нового поворота вдруг вырастала гора намного выше прежних и казалось, что до вершины еще пилить и пилить, я думал: "Перевал ведь не может быть выше гор". Не знаю почему, но это здорово помогало идти дальше. Солнце к тому моменту заволокло облаками окончательно, но дождя не было. Стало освежающе прохладно, хорошо. Когда идёшь/едешь медленно, есть возможность глазеть по сторонам. Пейзажи там просто потрясающе.. Долина, окруженная кольцом гор с одной стороны, и дорога, уходящая в небо с другой.


Местная флора. Белые цветочки чем-то напомнили мне капусту.


И вот наконец показалась вершина перевала. Ваня, Серёга и Тёма дожидались остальных, рассматривая окрестности с высоты. Я добрался до вершины, перекусил и немного отдохнул.
Это "обо" – символ вершины перевала – священное место для монголов. По местному поверью эту груду камней надо обойти по часовой стрелке 3 раза, а потом оставить что-то свое (например монетку) в качестве жертвы. Тогда дух перевала будет благосклонен к вам. Не советую пренебрегать этим знанием.

А где-то там далеко позади идет дождь

Вскоре на вершину поднялся Денис. Оказалось, у него сломался барабан на заднем колесе. Выход был найден – Ваня одолжил Денису свой карбоновый двухподвес "Trek". Не дожидаясь остальных, я потихоньку покатил вниз. Скорость набралась мгновенно. "Стиральную  доску" приходилось объезжать со всех возможных сторон, но удавалось это не всегда. До сих пор иногда вспоминаю это "прыг-прыг-прыг-прыг". Впрочем, всё это мелочи походной веложизни. Тут важно помнить народную мудрость, которая гласит: "Больше скорость – меньше кочек". Дорогой мне пару раз встречались мотоциклисты , которые улыбались и махали руками. Шлемов на монгольских "байкерах" я ни разу не видел. В основном они в шапках и масках от грязи и пыли, а иногда даже без этого. Суровые ребята.

Если подъём в перевал занял около полутора часов, то спуск пролетел минут за пятнадцать-двадцать. Километры бывают разные.

Вскоре справа по борту показалась Делика. Теперь нужно было не упустить её из вида. Так я и ехал за ней до самого Ценгела, который размерами напоминает среднюю российскую деревню. Перед самым въездом в Ценгел ребята всё-таки пропали из моего поля зрения. Тут и Серёга догнал меня. Мы стояли и думали о том, как найти белую машину среди абсолютно белого посёлка. Но у Серёги была с собой рация для связи с Космосом  Деликой. Связавшись с Тёмой, мы сориентировались, где находимся мы, где машина, и покатили вниз по склону в селение. Зря мы поехали, не дождавшись остальных ребят.. Потом час мы искали их, а они нас. Это стало уроком на будущее.

Когда мы с Серёгой спустились к Делике, выяснилось, что ребята уже нашли "Сара-Бар" и встретились с нашим гидом. Им оказался молодой парень лет 25 небольшого роста вполне современного вида. Я почему-то думал, что нашим гидом будет видавший виды суровый монгольский мужик лет 50 на коне, в камуфляже, с боевым орлом на руке ). Оказалось, Телек "диджеит" в местном баре, проводит свадьбы, корпоративы, утренники ))) и т.д. А гидом быть ему ещё не доводилось. Он очень хорошо говорит по-русски, по-казахски и по-монгольски, и это очень помогло нам в дальнейшем путешествии.
Детишки катаются на велике. Надпись на раме "Россия". Удивительно, почти на всех велосипедах, которые мы видели в Монголии, установлены пеги – трубки, которые ставят на ось колеса. Они открывают для детей кучу возможностей.

 

Прошло минут 20-30. Ребят всё не было. Отдохнув немного, я поехал вверх по склону к началу селения в надежде отыскать ребят. Поплутав по окраинам, вернулся назад. Поехал в другую сторону. За мной увязался мальчишка лет семи на велике, изо всех сил стараясь не отставать. Пошел дождь. Заезжая в очередной поворот, я увидел Серёгу, который знаком показал, что надо разворачиваться. Делика обогнала нас и ушла вперёд. Мы проехали по закоулкам Ценгела метров 400, как вдруг на соседней улице показались наши ребята. Фух.. Слава богу, нашлись. Теперь все вместе мы поехали по дорожке вверх по течению Ховда на юго-запад от Ценгела.

 Дождь быстро прошёл, из-за свинцовых туч показалось солнце. Дорога стала интересней: с одной  стороны скалы, с другой – живописная долина реки, в которой произрастают лиственничные рощи. На нашем пути стали попадаться камни и камушки разных размеров, но хоть разбитых в хлам участков стало меньше. На одной из остановок я спросил у Вани, сколько километров нам еще сегодня ехать. "Отсюда и до захода солнца", – был ответ. Хорошо. Веселиться так веселиться! ))


Лиза на высоком старте, а через секунду –уух!! – уже стремительно набирает скорость на спуске

Вскоре по пути нам попался родник. Мы вдоволь напились воды и пополнили её запасы. Совсем рядом с родником, метрах в ста от дороги, расположилось летнее стойбище кочевников – несколько юрт на небольшом удалении друг от друга. Я не понял как всё произошло, но через пару минут мы покатили к этим юртам, из которых вышли местные жители. Они очень дружелюбно и с интересом нас приветствовали. Наш гид Телек поговорил с ними, после чего сообщил нам, что они приглашают нас в гости в одну из юрт.




Дед и внук. А на соседнем снимке видна монгольская пастушья собака.


После долгой дороги было очень приятно отдохнуть в юрте! Внутри все было увешано коврами и разными декоративными этническими штуковинами. Этакая красивая пестрота. Хозяйка накрыла нам шикарный стол. Чего там только не было! Очень вкусный жирный кефир, попив который можно было без дозаправки катить до самого заката, сушеный творог (еримшик), солёный сыр (курт), хлеб на козьем или овечьем молоке. На десерт были маленькие конфетки. Напоследок Ваня подарил нашим гостеприимным хозяевам баночку домашнего малинового варенья (для детишек) и купил местного "хлеба".


Но, пришла пора прощаться с радушными хозяевами! Спасибо вам за гостеприимство! Мир вашему дому!  Больших вам стад и долгих лет! Пока мы были в гостях (около сорока минут), Тёма безуспешно пытался поймать хоть что-нибудь на удочку в серебристом Ховде.

Дорога уводила нас всё дальше на юго-запад. Надо сказать, что обилие лиственниц в долине Ховд-Гол выглядит очень необычно на фоне пустынных видов, которые сопровождали нас последние пару дней. Сразу видно, что эта река – источник жизни в этих суровых местах. Вскоре солнце медленно но верно начало садиться. Подъемы сменялись спусками, и в некоторых местах уже легла сумеречная тень от гор. Но ехать еще можно было. Мы периодически останавливались, чтобы подождать ребят, которые ехали позади нас. В какой-то момент я вдруг понял, что начинаю уставать, поэтому потихоньку покатил, оставив Дениса и Серёгу ждать народ.





Под конец на дороге стали появляться немаленькие булыжники, которые приходилось очень аккуратно объезжать. Ребята догнали и перегнали меня довольно быстро. Вскоре Делика свернула на полянку к реке. Там мы и расположились лагерем. Когда солнце село, немного похолодало, но это было легко исправить с помощью теплой одежды и горячего чая. Все занимались обычными вечерними делами. Денис чинил неисправный барабан, надеясь завтра поехать на своём велосипеде. День был очень насыщенный, поэтому после ужина без лишних слов я залез в палатку и уснул крепким сном. В эту ночь ничто не потревожило сон усталых путников.

Утро понедельника (что, уже утро понедельника?? как незаметно летит время в вашей Монголии) выдалось теплым. Когда я открыл глаза, на часах было семь утра. В лагере была слышна возня, значит кто-то уже проснулся и начал готовить завтрак или паковать вещи. Полусонный, я высунул нос из палатки, на всякий случай прищурив один глаз (от солнца). По небу летели легкие белые облака, утреннее солнце весело светило. Поблизости тихо шуршал Ховд. Через реку напротив чуть поодаль от места нашей стоянки находится шахта, в которой добывают какой-то минерал, уже не помню какой.  Часа за два все проснулись, поели и приготовились ехать дальше. На традиционном утреннем инструктаже Ваня рассказал нам, что через 6 км будет КПП – въезд в приграничную зону и национальный парк "Алтай-Таван-Богд", а дальше нужно будет держаться южного направления. На этот раз ключевое слово было "Сыргали" – населенный пункт на протоке между озерами Хурган и Хотон. В этот раз я не стал спрашивать, сколько километров нам сегодня ехать – потом сюрприз будет..

Эти шесть километров до заставы пролетели очень быстро. Нас даже Делика не успела обогнать. По пути было два классных затяжных спуска. Всё чаще попадаются древние скифские курганы с каменными дорожками, указывающими на восток.
Мы доехали до места, где Ховд резко поворачивает на юг, и остановились около моста через реку. Прямо рядом с мостом стояла юрта. Это что же, и есть КПП? Вокруг вкопаны столбики с предупредительными табличками, на которых написано на нескольких языках "Border line. Do not cross. Аchtung! Секир башка!" и прочее в том же духе. Ещё рядом был щит с выдержками из монгольских законов. Такие щиты, они как пользовательское соглашение – их никто никогда не читает, лишь бы скорей паспортный контроль пройти, а там видно будет. Поскольку машины сопровождения всё не было, мы присели отдохнуть. Фотографировать юрту пограничников я не стал по понятным причинам. Вскоре оттуда вышла женщина в "гражданском", подошла к нам и стала что-то спрашивать на своём языке. Поскольку Телек остался в Делике, понять мы ее не могли, хотя ясно было, что ей нужны наши документы. "Биг босс там", – сказал ей Серёга, указывая туда, откуда мы приехали и пытаясь изобразить машину, – "Скоро приедет, документы у него." Она кивнула и удалилась обратно в юрту. Минут через 20 подкатила Делика. Мы довольно быстро уладили все формальности и двинулись дальше. Ваня еще раз повторил: "Держитесь южного направления!". Но кто же знал, что это самое южное направление каждый понял по-своему.. (драматическая пауза) 


Деревянный мост через Ховд-Гол, идущий параллельно бетонному

Наш боевой кирпич-транспортёр взял курс в объезд горы и стал стремительно удаляться. Только Денис поспевал за ним. Вскоре они скрылись из вида. Мы обогнули гору, нависающую над Ховдом, и покатили в чисто поле.

Серёга уехал далеко вперёд, но был в пределах видимости, поэтому я спокойно ехал за ним. Вскоре "главная" хорошо накатанная дорога стала уходить вправо. Ничего не подозревая, мы катили и катили по ней. Девчонки остались позади, колонна "слегка" растянулась во времени и пространстве. Мы пересекли небольшой заболоченный участок, на котором паслись яки, и въехали в следующую межгорную долину. Где-то справа поблёскивала полоска реки (Могойтын-Гол как выяснилось позже).

Межгорные долины. Такое чувство, что здесь живёт небо, а время замедляет ход.


Небо к этому времени затянуло облаками, но дождём пока не пахло, поэтому катить было хорошо. Дорога в тех местах относительно ровная. Через некоторое время показалась развилка. Я потерял Серёгу из вида, поэтому ориентировался по следам его велика. Вот виден чёткий след одного велосипедиста, значит, он повернул налево. Хм. Почему след только один. Может Денис поехал другой дорогой?  Да и Делики давно не видно, и даже на горизонте ни одно белого пятнышка, напоминающего её, нету. Далеко впереди я разглядел чёрно-белое пятнышко – Серёгу. Он остановился. Наверное чтобы я увидел его. Я хотел его догнать посоветоваться насчет направления, но он покатил дальше. Девчонок сзади видно не было, я понадеялся, что они так же как и я сориентируются по велоследам, и поехал дальше.
Дорога вела к началу ущелья. Виды там.. А впрочем смотрите сами.

Ещё один каменный воин

Некоторое время я держал Серёгу на виду. Я видел, как он остановился у кошары и что-то спрашивал у местных, показывая рукой в сторону ущелья. "Наверное про Делику узнаёт", – подумал я. Опять не дождавшись меня, он поехал дальше и скрылся за косогором. Дорога пошла в лёгкий подъем, это значило, что мы едем в новый перевал. Постепенно становилось прохладно (пришлось надеть ветровку). Да что там прохладно! Скоро стали и нерастаявшие сугробики появляться! Значит высота тут нифига не маленькая! Наверное уже за 2500м перевалило. Где же Делика?! Не может быть, чтобы Ваня так долго не останавливался на чекпойнт. Но что-то отгоняло сомнения. Местами попадалось лёгкое бездорожье, иногда с нефиговыми булыжниками. Ручейки как всегда я проезжал с ходу. Несколько раз встречались Зилы с огромными баулами на крыше и овцами в кузове и беспечные "шлемлесс" мотоциклисты. Они с интересом наблюдали, как я кручу педали. Часто я переходил на шаг. Что-то в этой дорожке было такое завораживающее. Суровая красота природы.

Вершина была всё ближе, но по закону жанра её скрывали от глаз горы. Когда я проезжал мимо очередного юрточного стойбища, ко мне со всех ног побежали местные дети. Ох и громогласные же они были! Они повторяли какие-то слова, надеясь, что я их пойму, а когда видели безуспешность своих попыток, то просто повторяли их в два раза громче. Прям как русские туристы, про которых рассказывал Задорнов )). Наконец, забравшись пешком в приличный уклон, я сел на велик и оторвался от них.


До видимой вершины оставалось три довольно крутых подъема. Что там было за ними, я так и не увидел. Издали я вновь увидел Серёгу, как он заезжал в 2 последних видимых подъема (после чего он вновь пропал из вида), а потому без колебаний поехал дальше.


Вид с самой высокой точки, куда мне удалось забраться.


Забравшись во второй подъем, я остановился отдышаться и пофотографировать. Вдруг я увидел мотоцикл, который ехал снизу в мою сторону. Водитель мотоцикла отчаянно сигналил, явно стараясь привлечь внимание. Присмотревшись, я увидел повязку голубого цвета на его голове и понял, что это Телек. За его спиной сидел местный житель почтенного возраста. Это значило, что ребята стоят где-то внизу и ждут нас. Я потихоньку пошел вниз. Когда мы поравнялись, Телек подтвердил мою догадку и поехал дальше за Серёгой. Я стал спускаться. Чтобы узнать, едешь ты вверх или вниз, достаточно понять, легко ты катишь или с усилием. Даже если кажется, что едешь по ровной поверхности без уклонов или с уклоном вверх, а велик едет будто сам, то ты едешь вниз. В горах эта "обманка" особенно остро чувствуется. Велик ракетой полетел в спуск! Километры в эту сторону оказались намного короче. Скоро Серёга и Телек догнали меня, и где-то на середине ущелья мы встретили нашу команду в полном составе. Слава богу, все на месте, всё в порядке! А Телек оказывается заправски рассекает на мотоцикле! Хотя чему тут удивляться, ведь для местных жителей умение хорошо управляться с мотоциклом – жизненная необходимость! Пока мы перекусывали и отдыхали, ребята рассказали о своих приключениях. Оказалось, мы почти в самом начале свернули не туда, из-за чего проехали сорок лишних километров! Вот блин! Вот тебе и внутренний компас! Зато ущелье очень красивое! Ребята долго ждали, когда мы наконец появимся , потом поехали искать нас по долинам. Они долго плутали, спрашивали у местных, и наконец напали на наш след. Телек попросил у одного из местных жителей мотоцикл, и они поехали искать нас. Девчонок он догнал в паре километров от меня. Остальное вы знаете. Оказалось, что в начале ущелья Серёга спрашивал у местных не про то, проезжала ли тут Делика, а просто назвал им слово "Сыргали", указывая рукой в направлении ущелья. Они кивали, и ведь там и правда можно было проехать к озеру Хотон и через несколько десятков километров найти это селение. Но, увы, дорожка эта была неизвестна Ване, а там судя по всему были броды, в которые машине лучше не соваться. После этой истории Ваня чаще стал останавливаться на чекпойнты, чтобы больше не теряться. Остаток пути вниз по ущелью пролетел буквально за считанные минуты. Этот спуск  стоил двух часов подъема в перевал! В самом конце спуска дорогу перегородило большое стадо овец и коз. Увидев меня вся эта куча побежала мне наперерез через дорогу. В это время меня лихо обгоняет Денис. Я кричу ему вслед: "Денис, давай страйк! :D"– но он меня не слышит, т.к. уже уехал дальше. Страйка не получилось, и слава богу! Барашки успели перебежать дорогу ))). До развилки, на которой мы ошиблись, было около получаса езды. Нужная нам (второстепенная) дорога там уходит налево в спуск. На фоне главной она очень незаметная, поэтому мы и проскочили мимо, не увидев при этом стоящую под холмом машину сопровождения.

Взяв верный курс, мы  поехали дальше. На горизонте замаячил довольно крутой перевал. Я к тому моменту порядком устал, да и уклон был крутоват, поэтому я преодолел его "ножками".

Еще один перевал был виден слева


Ваня катит на Ленином "Кубике" вверх по крутому склону. 

Подключаем 4wd!


Вид с вершины перевала назад на северо-восток

На вершине перевала свистел ветер, и было довольно прохладно. Но ничего. Едем дальше. Спустившись с перевала, мы окончательно повернули на юг. Стали видны снежные горы хребта Монгольский Алтай. Ваня сообщил нам, что перед этим хребтом лежит озеро Хурган (Хурган-Нуур), к которому мы и направляемся. По пути нам попалось старое монгольское кладбище. Могилы там покоятся внутри больших деревянных срубов, этакого подобия склепов. Откуда столько древесины в месте, где её и близко нет? Снова больше вопросов, чем ответов. Эта глушь – самое место для этого кладбища. Тишина и покой. И нет вокруг вечно суетящихся двуногих с рациональным западным мышлением и тремя высшими образованиями. Может поэтому европейцев так и тянет в эту глушь – прочь из пыльных высокоразвитых городов с бульварной прессой и выбросами в атмосферу – чтобы успеть сюда, пока родничок совсем не зарос.



Осмотрев кладбище, мы двинулись дальше. Солнце и небо будто играли в игру, причудливо сплетаясь друг с другом. Наподобие того, как "борются" маленькие котята. Но вот и спокойная тёмная гладь Хурган-Нуура. Завораживает.

Как будто кто-то присматривает за нами сверху

Древние воины стерегут покой живых


Горы в снежных одеялах и шапках из облаков

Часть ребят уехала вперёд – я видел лишь маленькие пятнышки на горизонте. А вот Лена катила где-то позади, её я вообще не видел. Гребёнки на дороге вдоль озера Хурган стало меньше, что несказанно радовало. Вот уже и солнце к закату идёт. И уже почти обошлось без приключений, ан нет! Боковым зрением замечаю черное пятно слева в поле. Приближается, лает.. Пастушья собачка размером с овчарку решила со мной в догонялки поиграть! Угу. А я уже почти никакой. Нормально, чё. И гавкает так злобно! Оборачиваюсь, а она уже вот-вот меня за пятку клацнет! Зверюга! И слюна так и брызжет с клыков.. Дальнейшего развития событий я ждать не стал – адреналин бахнул так, что я пулей посвистел от псины на скорости 3-7, несмотря на страшную усталость, которую как рукой сняло! Вот что значит мотивация! Учитесь, господа менеджеры )). Благо еще, что дорожка шла в легкий спуск, а то бы совсем хана. Метров через 200 только она от меня отстала. Су.. такая! Сразу после этого на дороге появились песчаные островки, колёса стали вязнуть. Я остановился отдышаться. Фуухх.. Как вовремя я свалил. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она.. Не оглянулась. И слава богу )))))) Сердце после погони бешено колотилось. Я дождался ребят на Делике и попросил их присмотреть за Леной, когда она будет проезжать этот участок. Но ребята сказали, что опасности нет, что они спугнули псину, и что она убежала поджав хвост.. Так ей! Будет знать как людей пугать!

Покатили дальше. С южного направления дорожка все больше уходила на запад. Вскоре показался подъемчик, на котором стояла кошара и несколько юрт. Заехав в него, я остановился, т.к. дорога в очередной раз раздваивалась, а окончания второй ветки я разглядеть не мог. Высматривал следы великов и ребят на песке. Смотрю, идёт ко мне из соседней юрты местный товарищ лет сорока. Одет, как и все в этих местах, по-простому. Черты лица явно азиатские. Но он был РЫЖИЙ! И голубоглазый! Это как вообще? Разрыв шаблона. Он кажется понял, что я ищу своих, и стал отчаянно жестикулировать, полуприседая и округляя глаза для убедительности. Он показал в сторону маленьких домиков вдалеке. Забравшись повыше, я увидел, что дорожки сходятся. Я не знаю, как по-монгольски "спасибо", поэтому я чуть склонил голову и корпус вперед, прижав руку к сердцу. Я думаю, это универсальный знак благодарности. Монгол сделал то же самое и улыбнулся. Через пару километров показались домики. Еще один спуск – и вот они! Оказалось, что все ребята уже здесь, только Лена ехала ещё где-то позади. А я навострился ехать дальше, мне думалось, что катить ещё километров десять..(наверное остатки адреналина еще не до конца растворились )))) Это и был Сыргали – тот самый населённый пункт на протоке между двумя озёрами. Ну как населённый пункт.. Дом, магазин, бензоколонка эпохи неолита, кучка местных жителей и собака. 

А это уже погранзастава Сыргали (вид с противоположного берега). На картах в этом месте также обозначено зимовье Шаргалга. Скорей всего это разные варианты произношения одного и того же слова.

Пока ждали Лену, подкрепились бутербродами с вкуснейшей кабачковой икрой. И снова мы очень вовремя оказались в нужном месте, так как уже были сумерки. Видимость ухудшалась. Нужно было искать место для ночёвки. Мы спустились к мостику через протоку. Мостик был деревянный и выглядел вполне добротно скроенным. На мостике уже рыбачил Тёма в компании местного жителя. Наконец-то ему улыбнулась удача и он поймал несколько крупных хариусов!


Переехав мост, мы небольшой группой поехали на разведку на холм. Удачных мест для стоянки на берегу мы оттуда не увидели и через некоторое время спустились обратно. К нам пришли местные жители с детьми и попросили покататься. Ну что ж, катайтесь.. Только осторожно.


Вот она, детская радость. Только сейчас заметил на фото, что гора напоминает дымящийся вулкан. Чудеса..

Было решено ехать в сторону погранзаставы и встать между ней и мостом на протоке. Я не помню когда и как мы уладили формальности с заставой (насколько помню, Телек ездил туда пару раз на велике), но мы поставили лагерь, и началась приятная вечерняя суета. Супы, макароны, салаты, колбаса, сыр и прочее. Всё пошло "на ура". Мы горячо обсуждали прожитый день, рассказывали друг другу истории и просто отдыхали. "Вот так и надо жить!", – подумалось мне тогда, – "Днём работать физически, а вечером отдыхать. Это естественный порядок вещей."

Советская техника рулит! Старенький "ЗИЛ" в лёгкую форсировал протоку около нашего лагеря. В середине пути у него открылся капот, но это абсолютно не смутило водителя.

Только перед сном в палатке я понял, что седлом стёр себе пятую точку до мяса :( Никогда не любил велошорты с памперсом, но этот случай заставил задуматься о них.. Но и это не беда – у меня с собой был лейкопластырь обыкновенный, который отлично помог справиться с этой напастью. Ребята остались под луной и стали готовить из рыбы хе (засолка сырой рыбы с уксусом и лимоном в банке). Денис в который раз ремонтировал упрямый барабан. Ночь прошла спокойно.

Утро было прекрасным! Небо – сплошной ультрамарин. Бледная луна над хребтом. Высота, на которой мы стояли, примерно 2200 метров над уровнем моря. Несмотря на это температура была вполне нормальная.

Сегодня нашей целью была радиалка вокруг озера Хотон (около 80км туда-обратно). Самой удалённой точкой Ваня обозначил гору Арал-Толгой, около которой находится вероятно последняя погранзастава перед границами с Россией и Китаем. К ней нужно было проехать через два  моста. Это был единственный маршрут в путешествии, который Ваня собирался пройти вместе с бойцами велодесанта. А это значило, что на сегодня Денис остался без велика. Он так и не смог победить чёртов барабан. В связи с этим Денис решил пробежать кросс по берегу Хотон-Нуур и встретиться с нами, когда мы будем возвращаться по противоположному берегу озера. К нам подошёл дядя-монгол и сказал, что надо заплатить за вчерашний проезд через мост. Ну, надо так надо, куда деваться.  Заплатили. Получилось так, что в лагере должны были остаться Тёма и Телек. Тёма сразу решил идти на протоку и рыбачить прямо на виду у погранзаставы (жёсткий троллинг однако :D ) А там, в заповедной зоне, это запрещено. "Вот подойдут к тебе погранцы, чё будешь делать?" – спросили у него ребята. В ответ на это Тёма тут же спросил у Телека, как по-монгольски будет нехороший человек нетрадиционной ориентации. Ну, вы поняли. Телек немного подумал и выдал: "Джамтык". "Джамтык, джамтык, джамтык.." – повторил Тёма, чтобы не забыть.

  

Ну вот, велики снаряжены, все готовы. Погнали! Вначале мы переехали обратно по мосту через протоку и повернули влево к берегу озера Хотон. Утро, свежий воздух, красота кругом! Знай себе крути педали. "Так жить – и умирать не надо!" – подумалось тогда мне. Было это радостное чувство свободы делать то, что ты хочешь. Хотон-Нуур, окружённый горами, радовал просто нереальными по красоте видами. И дорожка была на удивление "ровной". Всё шло как по маслу.

Лиза и Оля катят неспеша


Дорога ушла немного в сторону от озера. Серёга как всегда уехал вперёд, но вскоре остановился на спуске с небольшой горки. Там внизу дорогу пересекала река (Ут-Хайтун-Гол), судя по виду, приличная. Мы остановились, чтобы обдумать ситуацию.


Осмотрев окрестности, решили спуститься вниз по косогору в сторону озера и поискать брод. Лёгкий треккинг с велосипедом ещё никому не повредил! Спустились мы быстро, попутно обходя валуны и кочки. Подойдя к реке, мы поняли, что найти безопасный брод будет не так просто, поэтому пошли вверх по течению в поисках переправы. Ширина реки в этом месте была около 5-7 метров. Пару раз я порывался перейти, но вода была мутная, дна не видно, а у берега был сплошной ил. К тому же течение было довольно быстрое. После небольшого марш-броска мы вышли к юртам, которые находились на противоположном берегу. Брода всё не было. Как странно.. Где-то здесь по любому должно быть мелководье. Прошли по приречным кочкам еще немного. И тут Ваня с Серёгой сообразили, что дорога, по которой мы ехали изначально, упирается в реку, а на другом берегу из нё выходит, а значит там и есть брод! Вот мы затупили вначале! На наши блуждания по долине в поисках переправы ушло около часа. Но и этот участок пути был хорош. Ведь что за путешествие без приключений? :) Мы подошли к броду и перенесли велики сначала на островок посреди реки, а потом  и на другой берег. Мимо нас в это время промчался Уазик, оставив веер брызг. Вскоре преодолели еще один довольно широкий брод. 

После преодоления водных преград мы отклонились от основной дороги, которая уходила вправо, и вновь поехали в сторону Хотон-Нуур. Началась "гонка" по пересечённой местности. Самое настоящее "кросс-кантри"!

Эта дорога по всей видимости ведёт к перевалу, на который мы ошибочно ехали вчера

Райдеры взбираются на холм из долины реки


Спустились с холма по травке и камушкам, покатили дальше. Минуты через две я заметил, что Ваня и Серёга отстали. Обернулся, увидел, что остановились. Мы с Олей, Лизой и Леной решили подождать их, ведь ребята – самые опытные и бывалые путешественники в нашей группе. Если случилась какая-то мелкая фигня, без сомнения справятся сами. Прошло минут 7-10, они всё не ехали. Наверное что-то серьёзное. Выдвигаюсь к ним и тут замечаю, что они начали движение. Оказалось, у Серёги был прокол.

Катим дальше, спускаемся в широкую долину. По пути попадаются стада овец, пастухи, лошади, яки и даже верблюды. А сколько больших и малых ручьёв мы пересекли в этот день – и не сосчитать.




Всё чаще в моей голове звучит :"Ахрнеееть!!.." Но – увы! – как мало могут передать слова.


По дороге в Монголию в машине играла песня КИНО – "Место для шага вперёд". Пара строк оттуда то и дело крутилась у меня в голове:

                                                   "Есть ещё белые белые дни, белые горы и белый лёд,

                                                     Но всё, что мне нужно, это несколько слов и место для шага вперёд!"

Пусть  фотографии говорят вместо меня




Ваня наснимал офигенных видосов в этих местах. Всё-таки мне никогда не понять любителей "батонного" отдыха, которые как сейчас модно говорить боятся выйти из "зоны комфорта". Ребят, вы такое упускаете.. Вскоре мы выехали по дорожке на берег озера.

Вас ждут пустынные песчаные пляжи Хотон-Нуура ))


Юрты кочевников стоят примерно в 1-2 километрах друг от друга и в 200-500 метрах от озера. Вскоре справа выросла гора – большой скальный массив. 


Велосипедисты выполняют очень трудную задачу – вращают колёсами нашу планету. И не смейтесь, с относительной точки зрения это действительно так :) Вон уже на сколько километров повернули ))))


Передышка. Катим дальше. Справа по борту стали попадаться поймы реки и заболоченные участки.


Горы-близнецы. Правая напоминает
верхушку Кайласа.
продолжение следует